Bianca er så jublende glad, for hun har vært på blodporkurs med masse jakthunder og imponert med å gå et blodspor på 200 meter! Flinke kelpien som (forhåpentligvis) skal bli ettersøkshund på skadet vilt! (Dette var andre gang på blodsporkurset)
onsdag 30. april 2014
mandag 28. april 2014
Sporkurs hos Hund i Fokus
Sporkurs Hund i Fokus april 2014
Jeg har vært på sporkurs hos Nina Haaland, Hund i Fokus i
helga og det var så GØY! Supre
instruktører som ga oss både utfordringer og mestringsfølelse, hyggelige
kurskamerater og flott vær!
Teori
Hvordan kveile opp sporlina, hvordan ha båndet rundt seg når
man sporer. Signal på å gå spor blir når man tar på sporlina, ta den derfor av
når man er ferdig med sporet.
Første spor:
Hilse og kose med på
en person som står i skogkanten der sporet skal begynne, hund og fører går vekk
mens sporleggeren lokker litt på hunden, går i skjul så ikke hunden ser, og så
går sporleggeren ut. Vind med sporet, 50 m, sporleggeren gjemmer seg i slutten
av sporet. Merke godt langs ruta. Merke med høyre hånd, på høyre side av der
man går, i skulderhøyde. Når så fører og hund kommer tilbake til sporstart, er
den morsomme sporleggeren borte og hunden begynner naturlig å lete etter denne.
Følge hunden når den lukter i sporet, stoppe opp når den går utenfor, prøve å
krysse sporet hvis den ikke følger sporet. Rose når den tar sporet igjen. Full
fest med sporleggeren til slutt, godbiter. Legge på kommando på sporingen når
hunden skjønner hva det dreier seg om.
På de neste sporene kan man gjøre det gradvis vanskeligere
etter hvert som hunden er klar; først droppe å hilse på sporleggeren, deretter
øke lengden på sporet, fjerne sporleggeren i enden og erstatte med leke (hvis
godbiter, ha dem i en boks som man sammen kan åpne), legge inn en vinkel (merke
godt i vinkel), øke tiden sporet ligger før hunden går ut.
Gjenstander i sporet
Belønne gjenstandsinteresse ved å presenterer div
gjenstander og klikke når hunden viser interesse for dem. Deretter gå opp et
lite 12-meters spor med flere gjenstander i (2 m mellom hver), tråkke på alle
gjenstandene og lage gode duftbilder. Når hunden går sporet og viser interesse for gjenstandene,
klikke og belønne. Deretter begynne å
legge gjenstandene i de vanlige sporene. Hunden skal ikke leke med gjenstandene
den finner i sporet, men markere, evt få belønning og så spore videre. Leken
til slutt kan den derimot få leke masse med!
Ryddig opplegg på kurset. Etter hvert spor vi gikk, satte vi
oss ned og evaluerte. Nina skrev opp hvem som la sporet og hvor langt det var
og hvordan det gikk, og hadde full kontroll hele veien! J Instruktørene gikk etter
fører og veiledet det første sporet, men etter hvert rullerte de hvem de gikk
sammen med slik at alle fikk veiledning underveis.
Siste sporet vårt, var det kurslederne som la. De hadde
merket sporet med hundens navn og vi var spente da vi gikk inn i skogen. Midt i
løypa, fant vi en gjenstand og helt til slutt fant vi diplom, en leke og
hundegodt. Veldig morsom avslutning! J
lørdag 12. april 2014
Artikkel om grunnferdigheter
Jeg har laget meg en liste over grunnferdigheter i freestyle og delvis
også HTM. Den er utarbeidet etter diskusjon på freestyleforeningens side på Facebook
og egne reflekteringer.
Det er ikke meningen at valpen skal lære alle
grunnferdigheter fullt ut, men det er en fordel om du er innom de forskjellige
grunnferdighetene i valpetiden. Da er du sikret et godt grunnlag for videre
trening mot en kreativ lydighetshund.
Den er ikke noen fasit, hva man ønsker å ha til
grunnferdigheter er nok ganske mye smak og behag og hva slags tanker man har om
program senere. F.eks er det jo fullt mulig å lage et flott freestyleprogram
uten at hunden kan bære ting, men jeg ønsker i fremtiden å ha muligheten til å
legge det inn i et program og tar det derfor med som en grunnferdighet.
Jeg har satt grunnferdighetene inn i et skjema og fylt ut
med mine tanker og tips om trening i kolonnen til høyre.
Grunnferdighet
|
Tips
og trening
|
Kontakt i de
ulike HTM-posisjonene
|
Her skal hunden
gå i de ulike HTM-posisjonene og se opp på meg. Å gå slik med hodet opp,
krever både konsentrasjon og muskler, så jeg krever ikke så mye i starten,
først bare et blikk, så et skritt, to skritt osv. Belønner alltid når hun
gjør det spontant også. Jobber parallelt med klossetreningen.
|
Posisjon
foran med hodet fram
|
Her bruker
jeg plattform (kan f.eks. være ei stødig eske i passende størrelse). Jeg
belønner at hun står på plattformen med alle fire beina. Naturlig nok står
hun som oftest med foran meg med hodet mot meg. Noen ganger snur jeg meg med
ryggen til, slik at hun skal bli vant til å jobbe mot ryggen min. Jeg passer
også på å stille med bak halerota hennes, og belønne henne for å stå med
hodet fram da. Etter hvert stiller jeg meg slik at jeg står med ryggen til
henne her også.
|
Posisjon
foran med hodet mot fører
| |
Posisjon bak
med hodet fram mot førers rygg
| |
Posisjon bak
med halen mot førers rygg
| |
Bakpartskontroll/klossetrening
|
Bruker
kasser, bokser og klosser av ulike slag. Hunden står med forbeina på boksen,
i starten er det nok å bare stå i ro, etter hvert belønner jeg alle små
bevegelser med bakbeina, deretter forflytninger med bakbeina og til slutt
forflytninger med hele bakparten. Til slutt lærer hun seg å forflytte seg inn
i de ulike posisjonene. Prøver å være ryddig her, og ta kun en posisjon i hver
økt.
|
Sideveisbevegelser
|
Bruker trapp
som en kasse, men lar hunden stå nedover, dvs at bakbeina er høyest. Det
virker som om det er lettere å forstå hva jeg mener når hun står slik, men
man oppnår til syvende og sist det samme om hunden står oppover. Fremgangsmåten
er som med kloss, men her er målet at hun skal flytte hele kroppen sideveis,
ikke bare bakparten.
|
Balanse;
ball, balansepute, balansebrett
|
Hensikten er
å bygge opp en sterk og god kjernemuskulatur, trene balanse og konsentrasjon.
Belønner rikelig så å si alle posisjoner og posisjonsbytter på disse. Her vil
jeg ha kreativitet!
|
Targeting;
snute, ulike poter, hake (pluss evt skulder)
|
Hunden skal
lære å dytte borti og også fryse hhv snute, hake og poter på ulike targets.
|
Innkalling
|
Skal jeg
tørre å ha hunden løs på trening, må jeg ha innkallingen i orden. Belønner
alltid spontan spring mot meg, trener sammen med noen som holder henne mens
jeg går bort og roper på henne og har henne alltid i langline når vi må ha en
viss kontroll. Parallelt trener vi sladretrening.
|
Bære ulike
gjenstander
|
Roser
spontane opptak og bæringer. Oppfordrer til å komme til oss med det ved å gå
i motsatt retning e.l. Bytter med godbit eller leke. Begynner senere å
baklengskjede apporteringen.
|
Slipp
| |
Rygge
|
Belønner
alltid når hun spontant går noen skritt bakover. Legger merke til i hvilken
situasjon det oppstår, og legger litt til rette for at det skal oppstå enda
litt oftere… På denne måten blir atferden kanskje lettere å få fram når vi
senere skal begynne å jobbe strukturert med den.
|
Hoppe
|
Belønner når
hunden hopper spontant over ting, på tur eller i hagen, en kost som ligger
tilfeldig plassert, en bekk eller hva det måtte være. Tanken er at når hunden
tidligere er belønnet for en atferd, blir det lettere å sjeipe hunden til å
gjøre det senere.
|
Være rolig i
ulikt miljø
|
Miljøtrening
rett og slett. Valpen blir tatt med på forskjellige steder. Den får lov og
utforske og litt etter litt leker og trener vi i forskjellig miljø. Treningen
nå starten går bare på kontakt og rolige posisjoner. Gradvis kan vi legge på
mer vanskelige øvelser og mer intensitet.
|
Leke i ulikt
miljø
| |
Prestere i
ulikt miljø
| |
Veksle
mellom lek, trening og ro
| |
Burtrening
|
Jeg vil at
hunden skal synes det er kjempemorsomt å være i bur, hun skal kunne gå inn i
buret på kommando og hun skal kunne slappe av i bur selv om det går fremmede
hunder og folk i nærheten.! En konkurransehund må nemlig kunne være til dels
lenge i bur i bil og på treningsplass. Jeg liker å sjeipe valpen til å gå inn
i buret og deretter være der. Da belønner jeg først et blikk på «den rare
tingen som står der borte», deretter et steg mot den, to steg osv. Så går det
ganske raskt til hunden titter inn i buret og da belønner man rikelig for det
(gi godbiten inn i buret slik at den kanskje tar enda et steg inn i
belønningsøyeblikket). Snart forstår den at den må ha hele kroppen inn i
buret for å få belønning.
|
Grunnleggende øvelser (blir litt smak og
behag her):
| |
Dekk, sitt,
stå, kryp, snurre rundt (begge veier), slalåm mellom førers bein, sirkle
rundt fører (begge veier), bukke, sitte bamse, ligge død, ligge på rygg
|
Dette er
øvelser som er utgangspunkt for veldig mange andre øvelser som hunden etter
hvert kan lære. Dessuten er de enkle å utføre i starten, og innlæringen av
dem kan starte i valpetiden. Jeg velger imidlertid øvelser med omhu, litt
etter før var-prinsippet. Jeg trener ikke kryp før jeg har en stabil dekk,
heller ikke slalåm mellom beina før hun har lært å følge meg i posisjon ved
siden av meg, sitte bamse gjør vi bare med støtte av kasse eller på mine
armer enn så lenge.
|
Jobbe på
avstand
|
Hver og en
av de grunnleggende øvelsene (over) må læres inn også på avstand (gradvis og
tilfeldig øke/variere avstanden innenfor ei økt). Hunden skal bli vant til å
prestere også på avstand av meg.
|
Bli
|
Belønner at
hun står i ro i posisjonen veldig tidlig i innlæringen. Varierer tid og min
posisjon/stilling og varierer også på om jeg står stille eller beveger meg.
Arbeider uten kommando, hun forstår av belønningen og mitt kroppsspråk hva
jeg er ute etter.
|
Omvendtlokking/doggie
zen
|
Blir litt av
det samme som bli, men her kan det også være omvendtlokking av en bevegelse,
som f.eks. hunden går ved siden av i en HTM-posisjon uansett hvordan du har
hånda med godbiter eller om det står en godbitskål ved siden av. Første steg på omvendtlokking, er faktisk
når du får hunden til å sitte og se på deg foran matskåla og den i du sier
«vær så god».
|
I tillegg til dette, legger
jeg vekt på:
| |
Eksplosive starter
|
Gjennom lek kan man utvikle både selvkontroll og fart, som man så kan
utnytte i treningssituasjoner. Dette må jeg lære mer om, slik at jeg kan
utnytte det maksimalt med valpen!
|
Generalisering
|
Med treningserfaring kommer evnen til å generalisere. Hunden skal
etterhvert skjønne at atferden skal gjentas på samme måte i ulikt miljø eller
når fører endrer posisjon eller stilling.
|
Sladretrening
|
Hunden lærer å ta kontakt med deg for belønning når hun ser noe
spennende eller nytt, f.eks. en annen hund, en katt, bil…
|
Belønningsutvikling
|
Lære og kjenne hunden og hva som er belønning for henne. Hva som er
beroligende, hva som girer henne opp, hva som gjør at hun tipper over i
stress (eller kjeder seg…), kort sagt lære meg hvilken belønning jeg til en
hver tid skal velge for å få den intensiteten jeg ønsker.
|
Kjedeklok
|
Dvs at hunden skal skjønne at belønningen kommer etter siste ledd i
kjeden. Og selv om jeg bruker mye baklengskjeding, ønsker jeg at hunden skal
vite at belønningen kommer etter siste ledd i kjeden, også om hun ikke vet
hva som er siste ledd i kjeden (som i forlengskjeding).
|
Klikkerklokskap og kreativitet
|
Dvs at hunden spontant tilbyr atferder for å få klikk og belønning og
at hun gjentar det hun får klikk for og tar det et hakk videre hvis klikket
uteblir. Hun skal også kunne forstå på mitt kroppsspråk når hun skal bytte
atferd.
|
«Lokkeklok»
|
Dvs bli bevisst på den atferden hun ble lokket med godbit til å
gjøre, og kunne gjenta denne med mindre hjelp.
|
fredag 11. april 2014
onsdag 2. april 2014
Abonner på:
Innlegg (Atom)